世界のファッション業界で、AIとRFID技術を活用した在庫管理の最適化が急速に進んでいる。イタリア発の高級メンズブランド「Boggi Milano（ボッジ・ミラノ）」がZebra Technologies（ゼブラ・テクノロジーズ）のRFIDソリューションを導入し、在庫精度99%超を達成した事例が報じられた。ファッション業界全体で推定700億〜1,400億ドル規模とされる余剰在庫問題に、AIがどう切り込んでいるのか。ベトナムの繊維・アパレル産業にも直結するこのトレンドを詳しく解説する。

Boggi MilanoがRFIDで在庫精度99%超を実現

1939年にイタリアで男性向けテーラーとして創業したBoggi Milanoは、現在60カ国に290店舗を展開する高級メンズファッションブランドである。同社はZebra TechnologiesのRFIDソリューションを導入し、世界130店舗のうち105店舗で完全稼働させている。

同社CIO（最高情報責任者）のマルコ・ベナセド氏は、「一部の店舗では在庫精度が99%を超え、サービス品質と顧客ニーズへの対応力が著しく向上した」と述べている。サプライチェーン責任者のルイジ・バーラ氏も、手作業による商品スキャンや棚卸しといった反復作業が不要になり、業務効率と従業員の負担軽減が同時に実現したと語った。

欧州小売業の84%がリアルタイム在庫同期を最優先課題に

Zebra Technologiesが実施した第18回グローバルショッパー年次調査によれば、欧州の小売業リーダーの84%が「リアルタイムでの在庫同期」を最優先事項として挙げている。RFID導入を計画している企業は43%に達し、半数以上がAIによる在庫管理の最適化を試験的に開始している段階である。

ファッション業界の構造的課題——生産の40%が廃棄される現実

ファッション業界では、新商品を次々に投入して話題を維持する圧力、スケールメリットの追求、工場の最低生産ロットへの対応などから、構造的な過剰生産が常態化している。ブランド各社は「売り逃すリスク」を恐れ、過少生産よりも過剰生産を選択する傾向が根強い。

その結果、世界で生産される衣料品の約40%が売れ残り廃棄されていると推計されている。ファッション専門誌「Business of Fashion」は、2023年時点でファッション業界の余剰在庫が700億〜1,400億ドルの売上高に相当する規模に達していると指摘した。これは環境問題であると同時に、企業の利益を直接蝕む深刻な経営課題でもある。

Sheinの驚異的モデル——不良在庫率10%以下

この在庫問題に対してもっとも先鋭的なアプローチを取っているのが、ウルトラファストファッションの巨人Shein（シーイン）である。同社は新デザインごとに数万点を一括生産するのではなく、アルゴリズムで消費者の嗜好を分析したうえで、1デザインあたりわずか100〜200点の極小ロットで試験販売を行う。

市場に投入された後は、機械学習システムが販売速度、クリック数、ユーザーの関心度をリアルタイムで追跡し、実需に正確に合致するよう供給量を調整する。2026年1月にフランス上院で行われた公聴会において、Sheinの広報担当者は「売れ残り在庫率を10%以下に維持することに成功している」と証言した。従来型の小売企業では各シーズンの在庫滞留率が20〜40%に達するのが通常であり、この数字がいかに驚異的かがわかる。

老舗ブランドも続々とAI投資を加速

フランスの老舗ランジェリーブランドEtam（エタム）のCIOフェリペ・マルケス氏は、倉庫管理・売上促進・仕入れ管理という3つの中核領域でAIへの全力投資を進めていることを明かした。シーズン末の余剰在庫を最低でも10%、最大で20%削減することを目標としている。

米国ではLevi’s（リーバイス）のCEOミシェル・ガス氏が、同社は数年前からAIを在庫予測と計画立案に活用してきたことを明らかにしている。アルゴリズムが在庫量の予測から複雑なデータ分析まで多岐にわたるタスクを担っている。

フランスのプラットフォーム「Blacksheep（ブラックシープ）」を率いるピエール・ウィズマン氏は、AIの介入を「津波」と表現し、物理店舗を完全に排除して電力コスト・賃料・物流費を徹底的に削減するビジョンを掲げている。事前に生産して販売を待つのではなく、工場と直接接続してリアルタイムの需要に基づいて発注・配送を行うモデルである。

McKinsey報告——在庫消化に過去最長168日

マクロ的な視点からも、在庫管理の改善は業界全体の喫緊の課題となっている。McKinsey（マッキンゼー）が公表した「The State of Fashion 2026」報告書によれば、経営幹部の45%が利益率改善と在庫管理の精緻化を最重要課題に位置付けている。同報告書は、2024年に在庫一掃に要する平均期間が過去最長の168日に達したと警告しており、業界全体の危機感が高まっている。

投資家・ビジネス視点の考察

本ニュースは直接的にはベトナム国内企業の話題ではないが、ベトナム経済・投資家にとって極めて重要な含意を持つ。

ベトナム繊維・アパレル産業への影響：ベトナムは世界有数の衣料品輸出国であり、Sheinをはじめとするグローバルブランドのサプライチェーンにおいて主要な生産拠点となっている。AIによる「極小ロット・リアルタイム発注」モデルが普及すれば、ベトナムの縫製工場には「少量多品種・短納期」への対応力が従来以上に求められることになる。大量ロットの安定受注に依存してきた企業にとっては事業モデルの転換が不可避であり、逆にデジタル化・柔軟生産に対応できる企業には新たな受注機会が生まれる。

関連銘柄への示唆：ホーチミン証券取引所に上場するベトナムの繊維・アパレル関連銘柄——例えばTCM（ホーチミン市ニットウェア）、MSH（メイソンニット）、STK（センチュリー合成繊維）など——にとって、AI・RFIDといったスマートサプライチェーン技術への対応状況が中長期的な競争力を左右する重要な指標となるだろう。

日本企業への影響：ベトナムに縫製拠点を持つ日本のアパレル企業やSPA（製造小売業）にとっても、AIを活用した需要予測・在庫最適化は避けて通れないテーマである。ユニクロを展開するファーストリテイリングは既にこの分野で先行しているが、中堅以下の企業にとっては技術投資の優先順位を見直す契機となり得る。

FTSE新興市場指数格上げとの関連：2026年9月に決定が見込まれるベトナムのFTSE新興市場指数への格上げが実現すれば、海外機関投資家の資金流入が加速する。その際、デジタルトランスフォーメーション（DX）に積極的な企業がより高い評価を受ける可能性がある。繊維セクターにおいても、スマート工場化やAI在庫管理への対応が、外国人投資家の銘柄選別基準の一つとなることは十分に考えられる。

ファッション業界における「作りすぎない」革命は、ベトナムの製造業の未来を左右する構造変化である。投資家としては、この潮流に適応できる企業とそうでない企業の選別がますます重要になるだろう。

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