ベトナムが米国向け繊維輸出で中国を初めて逆転—IFFTI会議が示すファッション産業の構造転換

ベトナム・ホーチミン市のRMIT大学で開催された国際ファッション技術学院連合（IFFTI）第28回年次会議において、ベトナムの繊維・ファッション産業が単なる「世界の工場」から価値創造の担い手へと構造転換しつつある実態が浮き彫りとなった。2024年にはベトナムが初めて対米繊維輸出で中国を上回るという歴史的な節目を迎えており、グローバルサプライチェーンにおけるベトナムの存在感が急速に高まっている。

19カ国180名超が参加、ベトナムで議論されたファッションの未来

IFFTIは世界の主要ファッション・テキスタイル教育機関が加盟する国際組織であり、今回の会議には19カ国から50以上の教育機関より180名超の代表者が参加した。5日間にわたる会期中、「再構築・革新・再生：文化、コミュニティ、商業の交差点におけるファッション」をテーマとした討論が行われ、デザイン、メディア、グローバルサプライチェーンの各視点からファッション産業の実質的な転換の方向性が議論された。

RMIT大学ベトナム校コミュニケーション・デザイン学部長のドナ・クリーブランド教授は「ベトナムは単なる生産拠点ではなく、深い文化的知見と急速な変革が交差する場所である。この組み合わせこそが、ファッションの未来を議論するのにベトナムが特に適している理由だ」と述べた。

CMからFOBへ——ベトナム繊維産業の構造的転換

グローバルサプライチェーン管理大手のリー＆ファン（Li & Fung、香港に本社を置く世界最大級のサプライチェーンマネジメント企業）のハルク・デミルテル副社長（オペレーション担当）は、ベトナムの繊維産業が経験している構造的転換について詳細に語った。

同氏によれば、ベトナムはかつてのCM（Cut and Make＝裁断・縫製のみを請け負う単純加工）モデルから、FOB（Free On Board＝原材料の調達から生産、船積みまでを一貫して担う）モデルへと移行しつつある。これは付加価値の大幅な向上を意味し、ベトナムのアパレル産業における大きな転換点と位置づけられる。

この構造転換は貿易データにも明確に表れている。2024年、ベトナムは年初5カ月間で初めて中国を抜き、米国向け繊維・アパレル輸出で世界最大の供給国となった。これはベトナムがグローバルサプライチェーンにおいて新たな地位を確立しつつあることを示す重要なマイルストーンである。

この転換を後押ししているのは、CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）やEVFTA（EU・ベトナム自由貿易協定）といった各種自由貿易協定と、グローバル市場における需要の変化である。世界的な調達トレンドが小ロット・柔軟生産へとシフトする中、ベトナムの国内デザイナーや生産者にも新たな機会が生まれている。「小ロット化と柔軟な生産体制への移行は、ローカルデザイナーに門戸を開く」とデミルテル氏は指摘した。

原材料の70%を輸入に依存——残る構造的課題

しかし、課題も依然として大きい。ベトナムの繊維産業は原材料の約70%を海外、とりわけ中国からの輸入に依存しており、一部企業ではその比率はさらに高い。サプライチェーンの上流における自給率の低さは、為替変動や地政学リスクに対する脆弱性を意味する。

デミルテル氏は「最大の障壁は能力ではなく、キャッシュフローだ」と断言した。「海外直接投資がこの問題を解決する上で決定的な役割を果たす」という。また、価格とサステナビリティの間の緊張関係にも言及し、「価格とサステナビリティを天秤にかけた場合、依然として価格が優先される。多くの消費者にとって、サステナビリティは『あれば良い』要素であり、『必須』にはなっていない」と現実を直視した見解を示した。

メディアの役割と「サステナビリティの現地化」

ELLE Vietnam（フランス発のファッション誌のベトナム版）のコンテンツディレクター、グエン・リエン・チ氏は、ベトナムのファッション業界における顕著な「ねじれ」を指摘した。すなわち、国際ブランド向けに高品質な製品を生産する能力を持ちながら、国内ブランドの多くは安価な輸入原材料に依存し、自社の生産プロセスに対する理解も十分でないという現実である。

「多くのブランドが、自社のプロセスをいかにして責任あるものにするか、十分に認識していない」と同氏は述べた。メディアの役割について、単に意識を高めるだけでなく行動変容を促す必要があるとし、「サステナビリティの概念を現地化し、実践的で身近かつ適用しやすいものにする必要がある。認識にとどまらず、日常的な行動へと転換させなければならない」と強調した。

また、ベトナムにはデザイナー、サプライヤー、専門家が交流できるプラットフォームが依然として不足しており、その構築が急務であるとも指摘した。

少数民族コミュニティとの協働——Kilomet109の実践

デザイナーでKilomet109（キロメット109）の創設者であるヴー・タオ氏は、ベトナム各地の少数民族の職人コミュニティと直接協働する実践について紹介した。同ブランドは天然繊維や天然染料を使用し、伝統的な織り・染めの技法を保全しながら、現代的なファッションとして発信している。

「私たちはファッションを作るだけでなく、伝統の維持と生活の向上にも貢献している」とタオ氏は語った。一部の地域では伝統的な織物技術を継承する家族がわずか1〜2世帯にまで減少しているという厳しい現実があり、これらの技術体系がいかに脆弱であるかを物語っている。

同時にタオ氏は「ファッションの価値は変化しており、もはやトレンドを追いかけるものではない。より深い価値こそが我々の強みであり、障壁ではない」と述べ、伝統に根ざした「スローファッション」の競争優位性を主張した。ただし「伝統をロマンチックに理想化すべきではない。コミュニティ自体も変化しており、伝統的な衣装にも現代的なバージョンを望んでいる」と、現実的な視座も忘れなかった。

タオ氏は「実質的な変化には時間、信頼、長期的なコミットメントが必要であり、近道はない」と結んだ。

投資家・ビジネス視点の考察

今回の会議で示された内容は、ベトナムの繊維・アパレルセクターへの投資を考える上で複数の重要な示唆を含んでいる。

1. 繊維セクター関連銘柄への追い風：ベトナムが対米繊維輸出で中国を上回った事実は、米中貿易摩擦やチャイナ・プラスワン戦略の恩恵がベトナムに集中していることを改めて裏付ける。ホーチミン証券取引所上場の大手繊維企業（ビナテックス＝VGT、タンデー＝TDT、フォンフー＝PPHなど）にとって中長期的なポジティブ材料である。ただし、原材料の70%を輸入に依存する構造は為替リスクや中国依存リスクとして留意が必要である。

2. FDIの重要性とキャッシュフロー問題：デミルテル氏が指摘した「最大の障壁はキャッシュフロー」という点は、ベトナムの中小繊維企業が抱える資本制約を端的に示している。日本企業を含む海外投資家にとっては、資本提供と引き換えにサプライチェーンの上流を押さえるという戦略的参入の余地がある。

3. FTSE新興市場指数格上げとの関連：2026年9月に決定が見込まれるFTSE新興市場指数への格上げが実現すれば、ベトナム株式市場全体への大規模な資金流入が期待される。繊維・アパレルセクターはベトナムの輸出産業の柱であり、格上げに伴う外国人投資家の関心拡大の恩恵を受ける可能性が高い。

4. サステナビリティは「コスト」から「競争力」へ：現時点では価格がサステナビリティに優先するという市場の現実があるものの、EUの繊維戦略やグリーンディール関連規制が強化される中、サステナブルな生産体制を早期に構築した企業が中長期的な競争優位を持つ可能性がある。Kilomet109のようなモデルは小規模ながら、今後の市場トレンドの先行指標となり得る。

5. 日本企業への示唆：イオンやファーストリテイリング（ユニクロ）など、ベトナムでの調達・生産を拡大している日本企業にとって、FOBモデルへの移行はサプライヤーの能力向上を意味し、より高度な協業が可能になる。一方で、小ロット・柔軟生産への対応力を持つベトナム企業との新たなパートナーシップ構築も検討に値する。

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